Di Weekend MODE

Tillbaka till modeikonens storhetstid

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

Markus Schreiber

Italienska Versace är ett av världens mest ­mytomspunna modehus. Dess grundare ­Gianni Versace, som mördades 1997, har ikonstatus. Förra året gick en era i graven då ­Versace såldes till amerikanska Michael Kors. Nu i helgen öppnar retrospektivet Gianni ­Versace på Textilmuseum i Borås.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Vi börjar i stadsdelen Porta Nuova, ­Milanos största affärs­distrikt. Här finns jättefastigheter för italienska företag som Pirelli och Alfa ­Romeo, liksom Italiens högsta byggnad Uni­credit tower, där banken med samma namn håller till. Det är hit, till kontors­komplexet ”The Corner” som modehuset Versace tidigare i år flyttade sitt huvudkontor.

Få modeföretag är så mytomspunna och djupt förankrade i popu­lärkulturen som italienska Versace, grundat av Gianni Versace 1978. Designerns lyxiga och glamourösa kollektioner drev upp företaget till mångmiljardomsättning innan han mördades i Miami 1997, ett mord som gett upphov till flera filmatiseringar. Fram till förra året var Versace också ett av en handfull kvarvarande ­familjeägda modehus. Gianni Versace testamenterade nämligen sin verksamhet till systern, brodern och systerdottern: Donatella, Santo och ­Allegra Versace, som drev det vidare. Men ­under 2018 skakades modevärlden av att amerikanske designern och affärsmannen Michael Kors ­skulle få köpa Versace för 2,1 miljarder dollar. Tillsammans med ett köp av skodesignern Jimmy Choo bytte Kors namn på sitt konglomerat till Capri Holdings, och deklarerade ambitionen att bli lika stort som jättarna LVMH och Kering. Versace ska nu öka sin tillverkning av accessoarer och hoppas fördubbla sin omsättning. Det innebar slutet av en era och branschpressen skrev artiklar med rubriker som ”What does Michael Kors’ power move mean for Versace – and for fashion?”.

En av de första förändringarna som skedde var i alla fall bytet av huvudkontor i Milano, från det gamla huset i området Brera till 1970-talshuset i Porta Nuova. Denna novemberdag är det tomt i entrén, utöver två receptionister och stora skärmar där Versaces senaste modevisning rullar. ­Utanför dörren står två byggjobbare och tar en rökpaus.

Bruno Gianesi till Borås

Några kilometer bort, i stadsdelen Simonetta, har konstnären och designern Bruno Gianesi sin ateljé. Han har inte längre något att göra med modehuset Versace. Men under åren 1984 till 1999 var han en av nyckelpersonerna på företaget. Nu i helgen öppnar utställningen Gianni Versace ­Retrospective på Textilmuseet i Borås. Bruno ­Gianesi har bidragit med sina egna teckningar från perioden, teaterkostymer som modehuset ­designade, och kommer själv att delta på ver­nissaget.

”Jag började arbeta för Versace 1984, strax ­efter att jag tagit en examen i ekonomi. Jag hade inte studerat mode, utan var självlärd tecknare och var passionerat intresserad av mode och teater. När Gianni Versace såg mina teckningar föreslog han att jag skulle bli del av designkontoret. Jag bör­jade som assistent, men med hårt arbete lärde jag mig mer om branschen och sinom tid blev jag ­Giannis förste assistent, chef för designkontoret och huvudansvarig för Versaces alla teater­projekt”, berättar Bruno Gianesi.

FAKTA
Versace

Versace ägs sedan ett år av Capri Holdings, Michael Kors holdingbolag som också äger Jimmy Choo. Priset för Versace var 2,12 miljarder dollar, det vill säga ungefär 20 miljarder kronor.

I samband med köpet offentliggjordes flera siffror från bolaget: omsättningen låg 2017 på ungefär ­7 miljarder kronor och vinsten på ungefär 150 Mkr. Accessoarer stod för 41 procent av omsättningen och ambitionen från de nya ägarna är att öka andelen till 60 procent. Asien står för hälften av Versaces marknad och USA för 19 procent – där vill de växa.

Målet är nu att gå från 188 butiker till 300 butiker och fördubbla omsättningen till 2022.

Vd sedan 2016 är Jonathan Akeroyd, som innan dess var vd för Alexander McQueen i 12 år.

Donatella Versace stannar i bolaget som kreativt ansvarig. Dottern Allegra Versace, i dag 33 år, har sedan barnsben lidit av anorexia och har sällan deltagit i verksamheten.

Utställningen Gianni Versace Retrospective pågår mellan 30 november 2019 och den 12 april 2020.

VISA MER

”Jag tror aldrig att jag hade kunna arbeta för en annan designer än Gianni. Vi hade en gemensam estetik.”

Han var gränsöverskridande

När Gianni Versace levde fanns inte internet, och det var ovanligt för artister, designers och andra konstnärer att omfamna flera olika discipliner. I dag är motsatsen det vanliga – att samma person gör kläder, parfym, film och musik är inte underligt. Versace var gränsöverskridande för sin tid och förutom mode och inredning arbetade han också med kostym till teater, balett och operaföreställningar, skrev många böcker och gick i bräschen för att förvandla reklamkampanjer och mode­visningar till populärkulturella händelser. Gianni Versace arbetade återkommande med stjärnfotografer som Richard Avedon, Peter Lindbergh, Bruce Weber och Helmut Newton, och anlitade de första supermodellerna på 1990-talet, som Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Linda Evangelista och Cindy Crawford. Han jobbade också mycket med svenske Marcus Schenkenberg, och gav till och med ut en bok tillsammans med ­modellen. Han var dessutom vän med celebriteter som Prince, Elton John och prinsessan Diana, och syntes ofta tillsammans med dem på fester.

”Jag hade turen att uppleva modets gyllene ­glamourår. Gianni lärde mig att älska konst, ­musik, teater, att ha ett öppet sinne, att resa och lära känna andra kulturer. Jag tvingades bli kvicktänkt eftersom han alltid var steget före. Giannis ny­fikenhet gjorde att han ofta förutsåg trender. Han var aldrig stilla­stående, utan alltid redo att ta sig an nya projekt och utmaningar”, säger Bruno Gianesi.

Rotad i italienskt hantverk

2017, när det var 20 år sedan ­Gianni Versace blev mördad, arrangerades en utställning i Neapel, ”Dialoghi/Dissing,Gianni Versace Magna ­Grecia ­Tribute”, och ett stort retrospektiv i Berlin. Utställningen i Borås är en uppdaterad, tematiserad version av retrospektivet i Berlin, båda curerade av Karl von der Ahe. ”Gränsöverskridande” är det övergripande temat i utställningen, både i hur Gianni Versace blandade influenser i sin design, men också hur han presenterade manligt och kvinnligt mode och att han levde öppet som ­homosexuell med sin långvariga partner Antonio D’Amico. Curator Karl von der Ahe berättar på telefon att utställningen kom till av en slump, genom att han lärde känna en ­Versacesamlare, Antonio Caravano, som inte visat sin samling tidigare.

”Många förknippar Versace med vräkighet, blingbling och rika ryssar på Rivieran, men vi visar i utställningen att ­Gianni var djupt rotad i italienskt hantverk. Versace producerade för sin tid mycket hållbart. Alla leverantörer, fabriker och med­arbetare fanns i Milano eller inom en radio av 70 kilometer kring staden. De gav mycket jobb i regionen”, säger Karl von der Ahe.

En skandalös utställning

Tyngdpunkten i utställningen i Borås ligger på Gianni ­Versaces storhetstid mellan 1989 till hans bortgång, med fokus på åren 1990–1992. Då gjorde han bland annat en berömd bondagekollektion, ”S&M”, för hösten 1992 som var skandalös när den först visades. På utställningen kommer originalfilmer från visningar att visas.

Modefamiljerna som styr branschen

Dagens Versace är inte involverade i utställningen, men Karl von der Ahe säger att ”halva designkontoret” kom till öppningen av retrospektivet i Berlin.

”Donatella Versace har fortsatt i Giannis anda. Hans skor är svåra att fylla, men hon har lyckats bättre än någon kunde tro. I kollektionen 1997, som hyllade Gianni 20 år efter hans död, lyfte man fram flera av hans gamla mönster som nu är tillbaka igen. ­Mycket av Versaces samtida design påminner om tidigt 1990-tal”, säger Karl von der Ahe.

Vad tror du kommer hända nu när Versace har nya ägare?

”Det blir spännande att se. En sak som jag har lärt mig om Gianni ­Versace är att han var oerhört lojal och trogen sin familj och medarbetare. Han ­odlade många långa vänskaper med fotografer, modeller och anställda, motsatsen till dagens ’hire and fire’. Det är en av hemligheterna bakom hans framgång.”

Hans död har dramatiserats flera gånger, senast förra året i den ­prisade Netflixserien Mordet på Gianni Versace. Hur tror du hans bortgång har påverkat hans arv?

”Det är lite likt John Lennon – de var framgångsrika och mitt i livet när de mördades, men döden gjorde dem till ikoner. Gianni Versace hade ­också odlat myten om sig själv, med sin livsstil, sin design och estetik. Hans våldsamma död var tyvärr det häftigaste som kunde hända”, säger Karl von der Ahe.

Avantgarde, futurism och pop

Tillbaka i Milano, nu i den enorma Galleria Vittorio Emanuele II bredvid domen i centrala staden. Här i kyrkliknande miljö har modehusen sina flaggskeppsbutiker vägg i vägg. Mitt i hjärtat av huset, i korsningen under den enorma kupolen, har Prada butiker i två motsatta hörn, Louis Vuitton i det tredje och Versace i det fjärde. Varu­märkets välkända mönstrade sidenskjortor och siden­scarves, liksom väskor med ett stort guld-V som spänne fyller butiken. Bruno Gianesi vill inte kommentera ­det ­nutida Versace, men är mycket kärleksfull när han beskriver sin forna kollega och chef.

”Jag definierar essensen av Versace med ett enda ord: skönhet. Gianni älskade skönhet i alla sina former och uttryckssätt. En sorts fri och tidlös skönhet bortom stereotyper, fördomar, klichéer och moralister. Han hade sin stora passion för neoklassicismen, men samtidigt älskade han avantgarde, futurism, pop och hur allt kombinerat både kontrasterade och arbetade tillsammans.”

»Jetsetlivet knappast en hållbar pr-strategi«

Bruno Gianesi hoppas att utställningen ska få människor att förstå designern Gianni Versace på ett emotionellt plan.

”För mig var det fundamentalt att arbeta så många år bredvid Gianni Versace. I dag arbetar jag inte med mode längre, utan med att måla. Efter så många år i modevärlden behövde jag hitta andra sätt att uttrycka mig på. Men om jag i dag ­skulle räknas som en konstnär så är det tack vare min lärare Gianni Versace, som jag är skyldig både min professionella och kreativa karriär. Han är för evigt närvarande i mitt hjärta.”