Di Weekend MODE

Mode: Designgurun toppar formen

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

Svenske Johan Svensson har varit art director för några av de största och mest prestigefyllda modemagasinen i världen.

Foto: Jesper Frisk

Han är en av de mest framgångsrika svenskarna i den internationella modebranschen någonsin, men få utanför magasinsvärlden vet vem han är.

Johan Svensson har i 25 år formgivit världens största modemagasin. Nu är han ny creative director för brittiska Vogue. Dessutom är han aktuell med couture-utställningen på konstmuseet Sven-Harrys i Stockholm.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

I början av november skriver brittiska Independent: ”Långt ifrån modebibelns vanliga spotlight på trender är Edward Enninfuls första nummer av Vogue en hyllning till mäktiga personer inom politik och konst, som Sadiq Khan, Zadie Smith, Naomi Campbell, Skepta och Millie Bobby Brown.” Dagstidningen är en av en lång rad som recenserar det haussade och efterlängtade decembernumret av brittiska Vogue, det första signerat den nya chefredaktören Enninful och hela hans nytillträdda team. ”Det här är en Vogue med starka åsikter”, konstaterar The Guardian, medan The Atlantic beskriver att magasinet visar ”utmanande, lycklig och oförskämd stolthet för sitt ursprung”.

Efter 25 år har brittiska Vogue bytt chefredaktör, med uppdrag att göra ett helt nytt magasin. Creative director för alltihop är svenske Johan Svensson.

”Att ha en modell, Adwoa Aboah, på första omslaget, istället för en kändis, var en risk vi valde att ta. Vi ville göra vår idé och nya form fullt ut. Nu gjorde vi det utan kompromisser. Med så många ögon på oss var det viktigt att visa var vi står.”

Johan Svensson har hunnit med att vara art director för några av de största och mest prestigefyllda modemagasinen i världen – amerikanska Harpers Bazaar, franska Vogue, amerikanska W och nu creative director för brittiska Vogue. Trots sina drygt 25 år i branschen finns ytterst få bilder av honom online – de som finns är tagna av toppfotografer som Mario Sorrenti och Craig McDean och stylade av hans exkollega Carine Roitfeld – och han tackar nära alltid nej till intervjuer.

”Jag tycker inte om att vara i fokus”, konstaterar han.

FAKTA
Johan Svensson

Ålder: 49 år.

Familj: Fru Julia Svensson zu Innhausen und Knyphausen, art director, två barn, 7 och 8 år.

Bor: Östermalm i Stockholm och i London.

Gör: Creative director för Vogue UK.

Aktuell: Formgivare för utställningen Couturens hemligheter, Sven-Harrys konstmuseum.

VISA MER
FAKTA
Couturens hemligheter

Modeutställningen på Sven-Harrys Konstmuseum, öppen 26 januari–2 april.

Målet är att se haute couturemodets roll i dagens modeklimat och vart det är på väg.

Plaggen är inlånade från privatpersoner, danska och svenska hovet och modehus som Balenciaga, Alexander McQueen, Louis Vuitton, Balmain, Pär Engsheden, Ida Sjöstedt och Bea Szenfeld.

Arbetsgruppen bakom utställningen är Engsheden, Ingrid Giertz-Mårtenson och Ulrika Kyaga. Scenograf och formgivare är Johan Svensson.

VISA MER

Beckmanselever bland kreatörerna

Den 26 januari öppnar utställningen Couturens hemligheter på Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm, skapad av designern Pär Engsheden, Inger Giertz-Mårtenson och gästkurator Ulrika Kyaga. Johan Svensson är scenograf och formgivare för utställningen, vars ambition är att placera den mytomspunna haute couturen i en samhällskontext. Totalt visas närmare 50 skapelser, varav elva är gjorda av unga designers från Beckmans designhögskola.

”Jag har tidigare gjort en lång rad internationella utställningar, för bland andra fotografen Peter Lindbergh, men det här är första gången jag gör något i Sverige”, säger Johan Svensson.

Vi träffas på Sven-Harrys en vinterförmiddag, en av de dagar han befinner sig i Stockholm. Numera bor han här med sin familj, men tillbringar tre-fyra dagar i veckan i London.

Det var i april förra året som förlagsjätten Condé Nast avslöjade att brittiske Edward Enninful, tidigare modechef på magasinet W, skulle ta över brittiska Vogue. Det anrika magasinet hade då drivits av Alexandra Schulman i ett kvarts sekel. Enninful tillträdde med Johan Svensson, sin tidigare vapendragare på W.

”Efter att ha jobbat på en lång rad titlar kan jag säga att den stora skillnaden ligger inte mellan specifika magasin, utan mellan modetidningar generellt – och Vogue. Vogue är alltid en klass för sig själv. Det avspeglar sig i allt, från hur man blir bemött till vilka förväntningar alla har. Vogue är på en helt egen nivå”, säger han.

Lärorika år med Fabien Baron

Att magasinsformgivning blev Johan Svenssons expertis var inte ett förstahandsval. Han gick Beckmans med ambition att jobba inom film. Men efter första året erbjöds han en praktikplats i New York och på inrådan av sin mentor Tom Hedqvist valde han att stanna.

Två år senare var Johan Svensson art director på Harper’s Bazaar, 25 år gammal. Harper’s Bazaar var under tidigt 1990-tal ett av de mest tongivande modemagasinen, mycket tack vare chefredaktören Liz Tilberis och tidningens creative director Fabien Baron, en av världens mest renommerade formgivare.

”Bazaar-åren blev min skola, vi jobbade hårt, långa kvällar och oftast helger. Det var tufft, men väldigt lärorikt. Det var under den här tiden jag skapade grunden till det nätverk jag har än i dag.”

Fabien Baron rekommenderade honom senare som art director till franska Vogue och Johan Svensson, nu med fru och barn, flyttade till Paris. Där var han i fyra år närmsta medarbetare med den dåvarande chefredaktören Carine Roitfeld, en av de mest profilerade i branschen tillsammans med amerikanska Vogues Anna Wintour och italienska Vogues framlidna Franca Sozzani.

”Jag och Carine hade ett fantastiskt samarbete. Det var alltid en kamp och ofta otroligt jobbigt, men resultatet blev väldigt bra. Hon fick verkligen fram något i mig. Med hennes efterträdare Emmanuelle Alt kändes det inte likadant. Då flyttade jag vidare till W i New York.”

Han fortsätter:

”Jag har varit anställd av Condé Nast de senaste 20 åren, med kortare avbrott. Man måste ta risker i arbetet och inte ständigt kompromissa.”

Mode: Stylister branschens makthavare

Nytt avslöjande på gång

Trots hans långa tid i branschen säger han själv att det i stort sett är samma fotografer som gör alla de stora modejobben och reklamkampanjerna i modevärlden. Han räknar upp Steven Meisel, Patrick Demarchelier, Juergen Teller, Bruce Weber, Inez & Vinoodh, Mert & Marcus, David Sims, Glen Luchford, Mikael Jansson, Mario Sorrenti, Peter Lindbergh, Tim Walker och Mario Testino.

Sedan några månader tillbaka går dock ryktet i modevärlden att New York Times har ett nytt avslöjande i kölvattnet av Metoo-rörelsen. Fotografen Bruce Weber har redan anklagats för sexuella trakasserier och sedan länge är fotografen Terry Richardsson ute i kylan på grund av flera rapporter om sexuella övergrepp. Nu kommer sannolikt en ny artikel avslöja smutsig byk hos flera av toppfotograferna.

Johan Svensson menar att tillsammans med Metoo blöder det politiska dagsläget in i modevärlden.

”Det är en liberal bransch med många kvinnliga chefer. Alla gör en medveten ansträngning att vara mer etiska i allt som vilka vi arbetar med och vilka ideal vi visar.”

Presumtiva skandalösa avslöjanden om högt uppsatta modeprofiler och fotografer har han inget emot.

”Mycket har varit så fel länge, det finns ingen anledning att hålla kvar det gamla. Att försöka tysta ner något är det dummaste man skulle kunna göra. Låt det rasa! Vi kan börja om från början. De är inte oersättliga”, säger han.

Med din långa erfarenhet – vilka är de stora förändringarna i modemagasinsvärlden?
”Digitaliseringen både av produktion och foto, men på annorlunda sätt än vad man först trodde. Det är inte särskilt mycket billigare att producera digitalt foto än analogt, på den nivå vi arbetar på. Men på fotograferingar så tittar inte alla på modellen, utan på skärmen, och man ser direkt vilka bilder man har och när man är nöjd.”

Han beskriver hur modeplåtningar bara blir större och större produktioner, trots att det alltid påpekas att budgetar måste stramas åt i branschen.

”När vi plåtade omslaget till vår första Vogue fanns 50 personer i studion. Jag vet inte ens själv vad alla gör. Det blir en smula parodiskt med tre modeassistenter som bara har koll på olika skor, för att sedan plåta en bild där nästan inga kläder syns alls.”

Är det roligt, eller blir du trött på det?
”Mycket i branschen är förkastligt, men det kreativa är så roligt att ekvationen ändå går på plus. Att få en idé och kunna realisera den med några av de bästa kreatörerna i världen är underbart. Jag gillar också den faktiska journalistiken vi gör, att vi förmedlar vår kunskap och vision till läsarna. Att göra ett kommersiellt och framgångsrikt modemagasin som ligger i framkant är en stor utmaning och tillfredställelse.”

Vad är det negativa?
”Kreativa branscher som anses glamourösa attraherar ofta en hel del osäkra personer med stora egon, som söker sig dit av fel anledningar. Det kan ge en jobbig stämning i onödan, med folk som inte tar ansvar, vill ge andra skulden och är hopplösa att ha att göra med på daglig basis.”

Hittade toppformen på Capri

Flytten från papper till digitalt märks i antalet människor på redaktionen och vad de har för uppdrag. Amerikanska Vogue har ett eget våningsplan på Condé Nast som enbart sköter onlineproduktion, med omkring 80-90 anställda.

”De är otroligt många. Om jag har ett möte med vårt Snapchat-team måste jag få fram allt jag vill säga på en gång, eftersom jag sannolikt inte kommer kunna hitta dem igen.”

Men pengarna ligger fortfarande i papperstidningen.

”När jag jobbade på W kunde de största numren på säsongen dra in 12 -13 miljoner dollar i annonspengar. Ett modehus betalade 75 000 dollar för en helsida i magasinet – hur många banners ska du sälja för att få in den summan online? Ingen betalar så mycket.”

Själv läser han inte ens alla modetidningar längre.

”Det man behöver se dyker upp ändå. Jag läser hellre The New Yorker.”