Di Weekend KROG

Krogtest: Smak av svunnen elegans

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

TRADITIONELLT. Det är strukna linneservetter och blankpolerade glas på Grand Hôtel Saltsjöbaden.

Joey Abrait

Det är Årets kock 2018, David Lundqvist, som basar i det anrika köket. Den gastronomiska ambitionen är hög, men kvaliteten är tyvärr svajig.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Det krävs en Årets kock för att Di Weekend ska trotsa kaoset som det stora Slussenbygget i kollektivtrafiken har orsakat och åka ut till slutstationen för Saltsjö­banan.

Från perrongen är det stört omöjligt att missa slutdestinationen för vår resa: den slottsliknande byggnaden med tinnar och torn som helt dominerar strandpromenaden i en av våra mest välbärgade förorts­idyller.

Grand Hôtel Saltsjöbaden var en fixidé av den gamle KA Wallenberg som ville ­skapa ett klassiskt storhotell utanför Stockholm. Förlagorna hittade han på Franska rivieran och finansmannen sparade inte på slantarna för att förverkliga sin dröm. Vid invigningen 1893 klipptes bandet av ­självaste kung Oscar II som lär ha beordrat den svenska flottan att lägga till utanför och skjuta salut, dagen till ära.

Ja, det är en alltför sliten klyscha, men här kan man verkligen känna historiens vingslag. Lokalerna andas en svunnen tid. De vida trapporna täcks av blodröda mattor och den stora salongen på över­våningen pryds av mörka träpaneler. Här slöts det historiska Saltsjöbadsavtalet som lade grunden till den svenska arbetsmarknadspolitiken mellan arbetsgivare och fack för 80 år sedan, precis före jul 1918.

Familjen Wallenberg har själva inte haft något med hotellet att göra på tjugo år då det såldes och näringslivet lyser med sin frånvaro i den franska matsalen. I stället intar konferensgästerna numera majoriteten av borden i den pampiga gästabudssal med välstrukna vita dukar och spegel­dörrar som lär ha varit KA Wallenbergs och hans fru Alices eget hjärtebarn.

FAKTA
Grand Hôtel Saltsjöbaden

Priser: Förrätter 130–295 kronor, varmrätter 155–295 kronor, efterrätter 55–230 kronor.

Antal platser: Cirka 120.

Öppettider: Måndag–torsdag 11.30–21.00, fredag 11.30–22.00, lördag 12.00–22.00, söndag 12.00–21.00.

Köksmästare: David Lundqvist.

Adress: Hotellvägen 2, 133 35 Saltsjöbaden.

Telefon: 08-506 170 00.

Webbplats: grandsaltsjobaden.se.

Totalbetyg: 19 poäng

Mat: 7 poäng

Miljö: 4 poäng

Service: 4 poäng

Prisvärt: 4 poäng

VISA MER
Fantastisk service

Det är halvtomt under kristallkronorna. Man kan tycka att det faktum att köks­chefen David Lundqvist vann tävlingen Årets Kock 2018 borde locka fler ­gäster. Visst ser vi till några enstaka hotellgäster i matsalen under våra besök, men i övrigt verkar det bara vara vi som inte bor på ­hotellet.

Det är onekligen lite synd. Under vår ­första visit överraskas vi av en fantastisk service med klockrena vinrekommendationer av en rutinerad personal och känner oss enormt bortskämda. Stundtals undrar vi om vi hamnat i Franska Matsalen på det ”riktiga” Grand Hôtel, men så kommer vi på att den ju stängde 2005.

Cityhotellet som verkar utan att synas

Menyn är kreativ och överraskande. Kåltacon, som är Årets rätt 2019, är härligt krispigt grön med portabellosvamp, kimchi­majo och svarta bönor där själva salladsbladet har fått ersätta tortillabrödet. Klassikern biff Rydberg är perfekt med över­dådigt ­stora bitar av mör oxfilé.

”VM i morot” ett aber

Samtidigt träffar efterrätterna mitt i prick. Risglassen med den udda kombinationen av söt dulche de leche, getmese, rischips och bulgur (!) är sensationell och ängs­syreglassen med limejelly, maräng och marconamandlar är bara snäppet sämre.

Den enda abret är kanske vad en av oss beskriver som ”VM i morot”: en i övrigt fläckfri skreiförrätt som ackompanjerar av lite för många och aningen för fantasifulla varianter av den fina primören.

Nästa gång bjuder det gamla hotellet på en betydligt sämre upplevelse: mindre uppmärksamt och mindre kunnigt i servicen och ett kök som likställer kvalitet med kvantitet. Charktallriken till förrätt kan utan tvekan delas av minst två, men består av ett småtrist urval. Den enormt generöst till­tagna räksmörgåsen består av ett berg av handskalade räkor, så många att vi inte förmår att äta upp dem. Båda kostar under 200 kronor styck. Minst sagt prisvärt, men även lite i mastigaste laget.

Låga priserna förvånar

Kycklingen må å andra sidan vara ”reko”, men den är även den minsta som vi någonsin sett och går ner i två tuggor. Och ­säsongsbetonad meny i all ära, men måste det ingå sparris, ramslök och forellrom i varje rätt? Fantasirikedomen från det ­första ­besöket känns som bortblåst.

Grand öppnar hotell i klassiska lokaler

Detta till trots går det inte att blunda för att Grand Hôtel Saltsjöbaden erbjuder en smak av svunnen elegans till förvånansvärt låga priser. Ambitionsnivån i köket är dessutom beundransvärd, nu efterlyser vi bara en lite större jämnhet i det som bärs ut.