Di Weekend KROG

Krogtest: Japanskt på topp

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

Patrik olsson

Restaurangbranschen är mansdominerad, men Vrå leds av kvinnor som ser till att leverera en matupplevelse av mycket hög klass.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Nu äntligen tillåts restaurang Vrå på Clarion Hotel Post i Göteborg ta plats.

Namnet på restaurangen var till en början Göteborgsvitsigt. Det syftade dels på att det serveras rå mat i form av sashimi och sushi, dels på att restaurangen under de första åren tvingades hålla till i en vrå, ett litet undanskymt utrymme i hotellets frukostmatsal. Där bedrevs en ”pop-up-artad” verksamhet, som i uppmärksamhet snabbt kom att överträffa den kända New York-kocken Marcus ­Samuelssons stora restaurang Norda en trappa upp i samma hotell. Först i höstas, sju år efter premiären, fick Vrå flytta upp och ta plats jämte Norda i stora, nyin­redda lokaler. 

Vrå leds av kocken Sofia B Olsson med Rebecca Olsson som kökschef. I köket ­arbetar också Louise Johansson, finalist i Årets kock 2019. Det är alltså kvinnor i ledningen – vilket inte hör till vanligheterna i branschen – för den restaurang vars namn inte längre är dubbeltydigt. Inte nog med att den inte längre huserar i en vrå, inrikt­ningen har under åren ändrats från att vara en sushirestaurang till en bredare meny, ”nordic japanese” som det står vid den nya, egna ingången från Drottningtorget. 

När vi gör entré den vägen möts vi av en skylt som det står Posten på. Fastigheten var under flera decennier Göteborgs huvudpostkontor, men denna träskylt är en av få originaldetaljer som påminner om den epoken. 

Sorlet tränger in

Den som kommer inifrån hotellet ­måste passera genom Norda. Det finns ingen täckande vägg mellan de båda restaurangerna, bara ett slags rumsavdelare, och det är inte helt självklart när den ena övergår i den andra. Det betyder att sorlet från Norda ­tränger in till platserna närmast grann­krogen. Det är inte helt lyckat, de fin­stämda ­japanska smaker som bjuds på Vrå skulle tjäna på att avnjutas i en mer rofylld, för att inte säga andäktig atmosfär.

Det är en stor restaurang med ett 80-tal platser som möter oss. Takhöjden är imponerande, vi gissar på fem–sex meter. Kraftiga pelare med träpanel påminner om det gamla i en luftig lokal som försetts med spännande armaturer och ett öppet kök. 

FAKTA
Vrå, Göteborg

Priser: Tre rätter 450 kronor, sex rätter 950 kronor. En à la carte-meny erbjuds också.

Antal platser: Cirka 80.

Öppettider: Tisdag–torsdag 17.00–22.00, fredag–lördag 17.00-22.30.

Köksmästare: Rebecca Olsson.

Adress: Clarion Hotel Post, ­Drottningtorget 10, Göteborg.

Telefon: 031-61 90 60. Webbplats: restaurangvra.se.

Senast testad: 2 september 2016 (20 poäng).

Totalbetyg: 21 poäng

Mat: 8 poäng

Miljö: 4 poäng

Service: 4 poäng

Prisvärt: 4 poäng

VISA MER

När det gäller sittplatser finns en rad ­olika konfigurationer. Två bord har vad som liknar traditionell japansk stil där man tar av sig skorna och sitter på golvet. Här finns också ett långbord, en avdelning med ­runda bord för lite större sällskap och vanliga matbord på rad för par.

Inleds med svenska ostron

Senast Di Weekend testade Vrå, 2016, drog det höga priset ned betyget. Då kostade den största menyn 1 200 kronor, nu går sex­rättersmenyn ”Chef’s choice” på 950 kronor. Den har vi beställt utan att i förväg veta vad som kommer att serveras. Det får vi ­heller inte veta när vi sätter oss till bords. Rätterna presenteras allt eftersom de ­anländer till bordet och det är inte alltid lätt att hänga med i svängarna.

Krogtest: Aloës stjärntrio spänner bågen

Menyn inleds med två svenska ostron från Havstenssund respektive Grebbestad, det ena rått och det andra lätt tillagat. En yuzu ponzo-sås ger djup men tar inte över den naturliga ostronsmaken. Även i nästa rätt framhävs den ypperliga råvaran på ett suveränt sätt. Pilgrimsmusslan från Norge är otroligt len men ändå fyllig i smaken. Picklade och råa skivor av Alexander ­Lukas-päron och en vit soja i botten gör ­anrättningen fullkomlig.

Tartaren på havskräfta i miso har sällskap av knapriga rispuffar och delikata mari­nerade skott av knöltång från när­liggande Styrsö. Forellrom på toppen ger sälta. 

Därefter skiftar måltiden från havet till växtriket och en helt vegetarisk rätt, hårt grillad purjolök med hårdstekt svamp av olika slag, bland annat ostronskivling, plus lite stekta knapriga brödsmulor. 

Förträfflig avslutning

Sushiserveringen är utifrån våra förväntningar sexrättersmenyns enda lilla besvikelse. Den kommer i form av en temakistrut av nori med ris och friterad fisk. Det är småsegt och lite svårätet. 

Den avslutande rätten består av tunt skivad välhängd ryggbiff med friterad jordärtskocka, lök och grönkål. Riktigt läckert, möjligen med reservation att sojan ger en upprepningseffekt, det är en smak som känns igen från tidigare rätter. Men det är en randanmärkning. 

Efterrätten är en sorbet på havtornsbär som smakar alldeles förträffligt. Sorbeten är inte alls sur utan härligt fyllig och len och chokladmoussen har karamelliserade knapriga inslag som gör det hela till en perfekt avslutning på en läcker måltid.

Krogtest: Mister French vid Skeppsbron

När det kommer till dryck är den här typen av fast meny en utmaning. Vi avstår dryckespaketen och låter vår servitris välja två glas sake varvat med japanskt öl i mycket lyckade kombinationer. Även vinvalen till sällskapet träffar rätt.

För att äta sushi och sashimi får vi göra ett nytt besök. Förutom den nämnda rullade temakistruten serveras endast maki. Sashimi däremot går att få i en större servering, mycket tjusigt upplagd (se bilden) med blandade små fiskbitar bestående av gös, hiramasa, röding och pilgrimsmussla. 

Med det får vi låta oss nöja och konstatera att Vrå är en restaurang som vuxit till sig på alla sätt.