Di Weekend KROG

Krogtest: En chosefri pärla

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

PÅ MENYN. ”Rökt och djupfryst” – röding, örter, pepparrot

Foto: Jesper Frisk

Den ängsliga hipsterfaktor som Södermalm i bland beskylls för lyser med sin frånvaro på kvarterskrogen vid Mosebacke torg.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Det är hjärtligt, trevligt och oknusslat på Woodstockholm. Och väldigt trångt.

Det är snart två år sedan möbelbolaget med det fyndiga namnet Woodstockholm öppnade en restaurang i grannlokalen.

Trots att den trånga lilla krogen – full med gedigna, men i sanningens namn rätt trista och allt annat än bekväma trämöbler från systerverksamheten – är fullsatt till sista platsen förefaller personalen helt ostressbar. Det är, precis som restaurangnamnet, nästan lite göteborgskt. Det småpratas vid varje servering, alltid med glimten i ögat, alltid lyhört och intresserat. Historien bakom varje vin berättas utan genvägar och tanken bakom varje rätt presenteras i detalj.

Det senare kan behövas. Huvudmenyn på griffeltavlan byts ut ungefär varannan månad och ledtrådarna till vad varje rätt innehåller består av blott tre ingredienser. Och menyn har alltid ett noga uttänkt tema.

När Di Weekend är på besök är temat Julia Child, den legendariska amerikanska kokboksförfattarinnan som på allvar tog det franska köket till USA i början av 1960-talet. Delar av hennes matprogram spelas upp mot spetsgardinerna som täcker fönstren och Childs tunga matbiblar lämnas ut bland gästerna att bläddras i och kanske inspireras av.

FAKTA
Woodstockholm, Stockholm

Totalpoäng: 19.

Mat: 8 poäng.

Miljö: 3 poäng.

Service: 4 poäng.

Prisvärt: 4 poäng.

Priser: Förrätter: 135-155 kronor. Huvudrätter: 265-295 kronor. Desserter: 55-125 kronor. Meny med tre förrätter och huvudrätt: 565 kronor.

Antal platser: 42. Öppet-tider: Måndag 11.30–14.00, tisdag-fredag 11.30-14.00, 17.00–24.00, lördag 17.00–01.00.

Köksmästare: Elias Eriksson.

Adress: Mosebacke torg 9, Stockholm. Telefon: 08-36 93 99.

Webbplats: Woodstockholm.com.

Tidigare testad: 29 maj 2015.

VISA MER

En makalös bit skrei

Rätternas koppling till Childs är i bästa fall lösa, men alltid väldigt underhållande. Bakom namnet ”Julias sista måltid” döljer sig en dekonstruerad löksoppa med kall kräm på gruyèreost, spröd lök och svart kaviar, som i sista stund toppas med en ljuvlig mustig buljong från en gammaldags tekanna i metall.

Krogtest: Utsökt hantverk

Kombinationen ”Red meat and gin” syftar till kockens fyndiga svar på frågan om hur hon blivit så gammal. I Woodstockholms tolkning är denna rätt en galet bra tartar på rökt ren med klickar av rökt grädde, generöst med forellrom och fattigsparris, eller svartrot som det heter på rikssvenska. Krabbaladåben, som går under det lite mer elegantare och ärligt talat mer inbjudande namnet crabe en aspic på menyn, är en liten smörgåstårtslik rektangel med rysskrabba, gurka, kimchi, rotselleri och tunna, friterade degringar.

Utanför menyn har vi även delat på en makalös skreibit på ben, serverad i enkelhet med brynt smör, broccoli, ostronmajonnäs och överströdd med sikrom, en enorm portion som utan tvekan hade kunnat mätta även grannbordet.

Som avslutning har vi tagit en miniatyr-taco med chokladkräm till kaffet när magen varit full och avnjutit vad en av oss beskrev som den godaste desserten någonsin: en blåbärsbakelse med vaniljkräm på mandelbotten toppad av rödpudrad punschstinn yoghurt. Nästan allt har varit klanderfritt.

Ett litet felsteg

Krogtest: Smakfull nykomling

Matbetyget hade blivit en poäng från full pott om det inte hade varit för en enda sak. Huvudrätten i Childsmenyn är ett riktigt stolpskott. ”Kyckling d’albufera” består av en trist skiva färserad kyckling där varken smak eller konsistens är särskilt inbjudande. Att såväl sås som tillbehör, med tryffel, kål och potatiskaka, är delikata förmår inte att rädda rätten.

Men bortsett från detta lilla felsteg, och att vi nästan sitter i knät på våra bordsgrannar, håller Woodstockholm en hög nivå. Det svårt att inte ta den här pärlan till sitt hjärta.​